EL EXITO DE MACHU PICCHU

Agence France-Presse

Machu Picchu es "víctima de su éxito", dice directora de la Unesco en Perú

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, de visita oficial en Perú, dijo este lunes que el complejo arqueológico de Machu Picchu "es víctima de su propio éxito" por el interés enorme de turistas en visitarlo y la necesidad de regular ese ingreso para proteger su integridad.

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, de visita oficial en Perú, dijo este lunes que el complejo arqueológico de Machu Picchu "es víctima de su propio éxito" por el interés enorme de turistas en visitarlo y la necesidad de regular ese ingreso para proteger su integridad.

"Machu Picchu es víctima de su propio éxito porque el interés es enorme, pero al mismo tiempo para nosotros y en primer lugar para el pueblo peruano hay un interés de protegerlo", dijo en rueda de prensa luego de reunirse con el presidente Alan García en el palacio de Gobierno de Lima.

Bokova refirió que hay algunas ideas sobre el tema que serán discutidas por la Unesco en mayo en París y luego en junio durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de ese organismo.

La funcionaria, que permanecerá cinco días en Perú y visitará Machu Picchu, entre otros sitios arqueológicos, anotó que la protección de la ciudadela incaica es una "cuestión muy importante" para el organismo que dirige.

Se refirió a los efectos del cambio climático como las inundaciones que han tenido un efecto "muy peligroso y negativo" en el complejo.

"Trabajamos con las autoridades peruanas que se ocupan de la protección de Machu Picchu", subrayó al aludir a la necesidad de equilibrar la presión del ingreso de turistas.

La Unesco ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por Machu Picchu por los problemas de deforestación que amenazan con deslizamientos de terrenos su estructura.

Otro aspecto es el de poner fin al desarrollo urbano incontrolado a una localidad vecina y a los accesos ilegales a la mítica ciudad de piedra.

Machu Picchu es la mayor atracción turística peruana y es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo. La ciudadela se ubica en la cima de una frondosa montaña de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 120 km al noreste de Cusco (sureste de Perú).

Durante su permanencia en Perú, la directora de la Unesco se reunirá con diversas autoridades culturales con miras, según dijo, a incrementar la cooperación de la Unesco con Perú, país al que elogió por su "crecimiento económico espectacular".

DELICIAS DE YEMEN

Comer bien forma parte de cualquier viaje que se aprecie. La variedad gastronómica de un país es todo un aliciente para el viajero. Cuando uno llega a Yemen se adentra en un mundo completamente diferente y descubre la verdadera esencia de Oriente Medio. Es muy fácil dejarse seducir por el paisaje, la arquitectura, la historia, sus gentes, y como no, por su comida. Cada región te sorprende con sus delicias, con sus diferentes aromas, colores y sabores. Para los que se pierden por la buena comida, Yemen tiene especial interés, recetas que van desde el pan recién horneado a la leña, a las carnes y pescados especiados y a los postres elaborados con miel recién recolectada del panal. Toda una experiencia gastronómica que hace segregar hasta al más reticente. Paseando por las calles de Sana’a, la capital, el olfato te conducirá de un rincón a otro en busca de tan particulares olores. Un plato típico para abrir apetito es el ‘assett’, cereales cocinados a fuego lento y servidos en un cuenco especial llamado ‘magla’ que tiene un agujero en medio para añadir caldo de carne o miel, dependiendo del gusto y el momento, y que se puede acompañar con el pan recién horneado al estilo tradicional. Si pasamos a las carnes, el plato nacional es ‘salta’, un guiso de ternera y patatas con fenogreco, una planta típica del sudoeste asiático, yuna mezcla de decenas de especias como: pimienta, clavo, azafrán, nuez moscada, canela, cilantro y frutos secos. Caminando por la ciudad amurallada de Taiz, podemos perdernos por su zoco y probar el auténtico queso ahumado a la vez que curiosear por las múltiples platerías. O bien, degustar los platos típicos de la zona contemplando las vistas de Jabel Saber, que se sitúa a más de 3.000 metros de altura. Una visual de impacto que dejará al visitante sin palabras.  La costa de Yemen aporta los mejores productos del mar a su cocina. Un rico pescado local recién salido del mar y cocinado en un horno de leña o a la parrilla con especias y picante, es otra opción muy tentadora para los paladares más exigentes. Las sardinas bajo el sol abrasador en las anclas de los barcos, hasta quedar lo suficientemente secas para ser comestibles se llama ‘lukham’, la comida favorita de los costeños y de los lugareños de Hadramaut que añaden salsa de tomate picante. Otra variedad es el pescado fresco cocinado con ajo y pimientos verdes llamado ‘salona’, muy popular en Hodeidah. Es tan delicioso que te hará repetir y repetir. Como no hay buena comida sin buen postre, el ‘shafout’ es una sabrosa alternativa, una masa de maíz y leche o ‘lahwouh’, que poco antes de servirlo se le agrega yogur natural. Otro postre suculento es el ‘kunafa’ hecho de huevos, leche y queso. Y si queremos algo más ligero, podemos decantarnos por los plátanos bañados en uno de los productos típicos de Yemen, la miel, que sigue estando considerada como una de las mejores del mundo por su ancestral forma de elaborarla. Este postre se llama ‘fata’. Y con el postre viene el café que es un símbolo de hospitalidad. Si te invitan a tomarlo, no debes rechazarlo, sería un gesto descortés. Yemen es mundialmente conocido por haber sido uno de los mayores productores de café del siglo XVIII. Actualmente, el café al estilo arábigo o ‘gahwa’ está hecho con cardamomo, azafrán y a veces agua de rosas, pero tranquilo, también existen cafés más suaves como el ‘qishr’, elaborado al estilo yemení con canela y jengibre. Déjate llevar por la gastronomía yemení, y tu paladar se adentrará en una cultura milenaria poseedora de leyendas culinarias, de olores y sabores tan inusuales que te harán retroceder en el tiempo y disfrutar de las mil y una noches. Expreso. Redacción. A.F

ULTIMO RECUERDO A SANTI SANTAMARIA

Carlos Maribona - Gastronomía
20 de febrero de 2011

De regreso ya en Madrid tras esta triste semana en Singapur recupero un documento que creo que tiene interés. Se trata del resumen del programa radiofónico Salsa de Chiles que hicimos en marzo de 2009 con Santi Santamaría en Santceloni. Sé que en Punto Radio han utilizado estos días algunos fragmentos de lo que allí nos contó el cocinero catalán. Pero me gustaría reproducir completo el texto que resumiendo ese programa se publicó en ABC en aquellas fechas. Léanlo y vean las cosas tan sensatas que decía y la inteligencia que demostraba Santamaría. Han pasado dos años y el debate sigue siendo el mismo. ¿Lo hubiéramos tenido sin él? Aprovecho además para ilustrarlo con una de las últimas fotos que se le hicieron a Santi, cuando el miércoles pasado estuvo dando una rueda de prensa junto a sus colegas con restaurantes en el hotel Marina Bay Sands de Singapur. Pueden verle exultante y feliz. Le quedaban apenas cuatro horas de vida. A su lado aparecen el francés Guy Savoy (a la derecha de la imagen), propietario del tres estrellas que lleva su nombre en París, y el austriaco Wolfgang Puck (a la izquierda), fundador, entre otros muchos restaurantes, de los célebres SPAGO de Los Ángeles y Las Vegas. He querido sacarlos en la foto porque ambos cenaron con Santi la víspera y ambos se han portado de manera ejemplar desde que conocieron lo ocurrido a su compañero y amigo. Sirva la imagen como homenaje a ambos y al resto de sus colegas como Daniel Boulud o Tetsuya Wakuda. Todos han mostrado estos días una enorme categoría humana. Y sirva la reproducción íntegra de este artículo como último homenaje al cocinero y al amigo que se nos ha ido.

"Es un gran cocinero, y lo ha demostrado reiteradamente. Pero en los últimos tiempos Santi Santamaría se ha hecho más popular por sus polémicas con otros compañeros de profesión que por su trabajo en los fogones. Su defensa radical de la cocina de producto y su descalificación de muchas de las nuevas técnicas e ingredientes de la que se ha dado en llamar "cocina molecular" le han llevado con más frecuencia al primer plano de la actualidad que el hecho de ser el cocinero español con más estrellas Michelin, siete en estos momentos. Nacido hace algo más de medio siglo en Sant Celoni (Barcelona), abrió allí en 1981 El Racó de Can Fabes, que en 1988 lograba la primera estrella, y en 1994 la tercera, lo que le convertía en el primer cocinero catalán triestrellado en España. Hombre brillante, Santamaría colabora en un suplemento dominical, tiene su propio blog y ha publicado nueve libros, pero ha sido el último, "La cocina al desnudo", del que ya prepara una edición actualizada, el que abrió la caja de los truenos. Muchas de las cosas que en él se dicen no han gustado nada a otros cocineros españoles de vanguardia, que le consideran un demagogo y un provocador y estiman que hace mucho daño a la cocina española que triunfa en el mundo.

Además de Can Fabes, asesora y dirige Ossiano, en un lujoso complejo hotelero de Dubai. Y tres restaurantes más en España: Evo (hotel Hesperia Tower, Hospitalet), con una estrella; Tierra (hotel Valdepalacios, Oropesa), también con una estrella; y Santceloni, en el hotel Hesperia de Madrid, que ostenta dos estrellas Michelin y es uno de los grandes de la capital. A este último hemos llevado los micrófonos de Punto Radio para hablar con Santi Santamaría en nuestro programa gastronómico Salsa de Chiles. Con él, dos los miembros de su equipo: Óscar Velasco, cocinero, y Abel Valverde, director de sala, flamante premio nacional de gastronomía.

Comenzamos hablando de lo que supuso el desembarco en Madrid, "una capital donde todo lo que se hace tiene más repercusión". "Tuve una excelente acogida porque esta es una ciudad abierta y nuestra personalidad es muy bien aceptada. Intento proyectar aquí la riqueza gastronómica de Cataluña". Para él, la línea que hay que seguir es "reinventar el clasicismo con toque actual. No perdemos las maneras pero aplicamos cocciones más cortas, con menos salsas. Se trata de hacer una cocina de carácter". Rápidamente entramos en el tema de las polémicas: "En contra de lo que se dice, yo soy respetuoso con la libertad del cocinero. Cada uno es muy libre de emplear los ingredientes que considere oportunos. Pero nadie debe olvidar que la cocina trasciende a un marco público". Y se lanza: "En los últimos años ha habido una marabunta de creatividad. Se ha creado una burbuja gastronómica que recuerda a la inmobiliaria. Si esta burbuja tiene o no futuro es lo que creo que resulta urgente debatir. Y si estamos equivocados, tenemos que cambiar". Insiste en que el cocinero debe poner su espacio propio en el recetario pero no hay que crear por crear. "¿Por qué hay que reinventar el recetario cada día?", se pregunta. Y añade, "crear es fijar los sueños, hacerlos realidad. La creatividad se logra a partir del conocimiento. Muchos cocineros no saben nada de historia gastronómica. Para ellos la historia empieza solo cuando abren su restaurante. En la cocina hacen falta aprendizaje y disciplina".

Naturalmente sale a colación el tema del producto. Para el barcelonés, "no todo lo que se usa en la cocina es natural como dicen". E insiste en que hay que volver al origen, a la trazabilidad, al producto de temporada. "Si no lo hacemos así, empobrecemos el mundo".

Hasta aquí el homenaje a Santi Santamaría. De lo que han dicho o escrito estos días aquellos que no hace mucho aseguraban con contundencia que jamás le perdonarían "el daño que ha hecho a la cocina española", o que era "un gordo miserable", y otras muchas barbaridades que yo he oído personalmente, prefiero no opinar. Simplemente me producen una enorme tristeza. Allá cada cual con su conciencia.

ADRIA: PRODUCTISTA Y ELABORACIONISTA

Por: Marta Fernandez Guadaño - Hoy está teniendo lugar la última intervención de la historia de Ferran Adrià en la era actual de elBulli. El Fòrum Gastronòmic de Girona, organizado por Pep Palau & Von Arend & Associats Produccions Enogastronòmiques, es el congreso gastronómico elegido por el considerado mejor cocinero de la década para despedirse como ponente hasta dentro de tres años. "No me volveréis a ver en un congreso hasta dentro de tres años y, cuando vuelva, no sé bajo qué formato será", ha explicado esta mañana el chef, justo después del minuto de silencio que el Fòrum de Girona ha dedicado al cocinero Santi Santamaria., fallecido el pasado miércoles en Singapur, y a Albert, uno de los protagonistas del mítico bar Pinotxo del Mercado de la Boquería en Barcelona, que falleció este fin de semana.

"Creo que es bueno que, durante tres años, Ferran Adrià desaparezca y todos a los que les gusta la cocina tengan tiempo para valorar con frialdad qué es lo que ha pasado en la cocina en estos tres años", adverte Adrià. Y aclara:"No nos vamos, sino que nos reconvertimos en una fundación. Todo el equipo de elBulli va a poner 800.000 euros cada año para elBullifoundation", que arrancará en 2014. "Estaremos vendiendo nuestro país por todo el mundo. Os estaré vendiendo a todos. Procuraremos estar a la altura".  En opinión de Adrià, "elBulli decidió compartir sus conocimientos en los congresos, que cambiaron la cocina".

Según el chef, "en el momento de crisis más bestia que hay en este país, las pocas cosas que funcionan son la alimentación y la gastronomía, con todas nuestras carencias,

En su ponencia, Adrià ha expuesto su teoría en torno a las diferencias en torno a la cocina "productista", como por ejemplo una ensalada de tomate, y la cocina "elaboracionista", como el gazpacho. Con ejemplos sencillos como éstos, el cocinero trata de romper con la idea de que elBulli en los últimos dos años ha vuelto a una cocina de producto. "Una sferificación es cocina elaboracionista, lo mismo que una croqueta", señala.

Para Adrià, "el futuro pasa por la información y el conocimiento. Por eso, cuando uno trabaja en algo, lo primero que tiene que hacer es informarse". De paso, el cocinero, con su tono irónico, lanzó sus consejos en torno al uso de sus propias técnicas. "Si vas a usar un aire de manzana, pon manzana, ¡no pongas tan poca manzana que ni te enteres!".

Mientras, Ferran Adrià aprovecha para desmenuzar sus platos de caza, que ya en la temporada 2009 empezó a introducir en el menú de elBulli, al ser entonces el primer año que el restaurante de Cala Montjoi (Girona) abrió en otoño. En la temporada 2011, la última de la historia de elBulli bajo su actual formato de restaurante, el menú, integrado por entre 40 y 48 platos, culmina con una secuencia de platos de caza, previo a los quesos y los postres. "Una de las premisas de la alta cocina es que en estos menús largos, no se puede repetir un producto". Adrià desmontó el año pasado esta teorìa con las secuencias, "micromenús en torno a un producto" o una familia de productos.

"Si se analiza la historia de elBulli, se ve que se optó por un menú de 25 platos y luego de más [hoy, hasta 48 platos]", explica. "Hay quien hace videoclips, cortos, películas de una hora y pico, y películas de 3 o 4 horas. En cocina, pasa igual, en función de cómo quieras expresarte, puedes hacer un menú largo o más corto. No hay más de 10 sitios en el mundo que quieran hacer una historia larga. El Celler de Can Roca tiene la intención de que su discurso vaya por esta línea",Y un mandamiento más de gastrosalud: "No confundir lo que nos gusta con lo sano", sentencia Adrià. "El producto más peligroso para la salud es la sal". Y añade: "No vendamos la moto de que en la gastronomía y en los restaurantes nos preocupamos por la salud".

Adrià presentará esta tarde las nuevas líneas de su acuerdo con la Universidad de Harvard.

RECORDANDO A SANTI SANTAMARIA

 

ANTONIO ARCO | 

Joder, qué gran hombre-chef con sabias manos para la cocina, y siete merecidas estrellas Michelín adornándole el pecho y la trayectoria, que se nos ha ido, vía Singapur, mucho antes de tiempo, quitándonos el apetito, dejándonos helados sentados a la mesa puesta, y haciendo que nos revisemos todos, por la saludable vía de urgencia, el peso de más, el colesterol, la flora intestinal que tenemos mareada perdida, el menú sobrado de calorías que seguro que hemos confeccionado para ir pasando la noche, y las pulsaciones que nos acompañan, por minuto, al ritmo que les da la real gana.

Estuvo una sola vez en Murcia, en octubre de 2009, para abrir en Cajamurcia el ciclo 'La nueva Torre de Babel', dejándonos a todos con la boca abierta hablando de 'Cocina para tiempos de crisis', y el caso es que perdió el móvil, perdió la cartera, perdió las gafas de sol, perdió los papeles de un negocio gastronómico para firmar que estaba ultimando, extravió la chaqueta, no perdió su cabeza lúcida de milagro y, definitivamente, lo que sí que únicamente no perdió en esta ciudad Santi Santamaria -sin acento en la i-, a quien le mando un abrazo triste a donde quiera que esté, es el apetito, la afición al buen comer, en perfecta armonía con el buen beber, y la cara de felicidad que se le ponía compartiendo una dichosa comida. Le gustaba comer, le gustaba compartir experiencias, le gustaba la vida y se movía por ella, con sus más de cien kilos largos, que él mismo reconocía que le pesaban ya demasiado, con una pasión tan desbordante como su cuerpo.

Un infarto lo fulminó hace unos días durante uno de sus viajes por el mundo, que se bebía a tragos de los mejores vinos, y devoraba sin dejarse un solo sabor marginado, sin prisas pero también sin demasiadas largas pausas.

Joder, hablamos con él, durante la exquisita cena de la que no quedó ni una migaja sobre el mantel, precisamente de lo feliz que estaba como un niño grande haciendo realidad su deseo de abrir un restaurante en el lujoso complejo de Marina Bay Sands. Allí se ha apagado.

En julio hubiese cumplido 54 años, brindemos en su honor, tras una bien regada comida mediterránea como Dios, Valentín Fuster, y los doctores de aquí Juan Madrid y Manuel Molina Boix mandan, porque su cocina ha hecho historia y, de paso, felices a muchos afortunados comensales.

Tenía esa manía: hacer feliz a la gente todo lo que podía; era servicial, cercano, rotundo, curioso. Claro que sabía que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, y que, con Ferlosio y sin Ferlosio, 'vendrán más años malos y nos harán más ciegos', pero defendía que había que estar preparados, para lo mejor y para lo peor, teniendo el estómago contento y no faltándonos gente querida para la que poder cocinar con placer. Familia. Amigos. Algo.

El equipo joven que dirige la cocina del Rincón de Pepe quiso agasajarle como se merecía, y él, agradecido, les brindó su experiencia, sus consejos nada pedantes, les invitó a su vez a visitarlo a mesa puesta en su restaurante-santuario de Can Fabes, y se lo comió todo de principio a fin, que no quedó una almendra a salvo.

Daba ánimos verle disfrutar, mientras quiso ser él quien sirviera las viandas en nuestros platos. Ya estaba tranquilo, una vez recuperados de un taxi, la sala de conferencias, el perchero de una cafetería y un sofá de su propio hotel, ¡el móvil, la cartera, las gafas de sol, su chaqueta y los citados papeles de un negocio gastronómico para firmar!, y comenzó el festín: hueva de mújol, quisquillas de Santa Pola, langostinos del Mar Menor, salmonetes, panaché de verduras salteadas con virutas de jamón ibérico, cabrito a la murciana, y una tarta suave que incluía crema de almendras y helado de vainilla.

Lo pienso y se me hace la boca agua. Lo pienso y me da pena Santi Santamaria, su repentina muerte. Abrupta. Él también lo parecía a veces, algo abrupto, por su abundante aspecto fiero, pero qué va: era un caballero, al modo clásico y un punto bonachón de Holly Martins en 'El tercer hombre'; y, más en el fondo que en la forma, era un tierno, uno de esos tipos que hubieran disfrutado sustituyendo a Robert Redford en el lavado literal de cabeza que le hace a una extasiada Meryl Streep en pleno corazón de África. Lo que pasa es que Santamaria hubiera aprovechado la ocasión para darle de merendar, y así ir abriendo boca, aunque hubiera sido una de las manzanas pintadas por Durero en su 'Adán y Eva', o alguna de las que alegran con su sabor nada 'deconstruido' la hermosa 'Oda al otoño' que escribió John Keats.

El astronauta Pedro Duque ha dicho en Murcia que para triunfar se necesita «ambición, esfuerzo, eficacia y salud de mente y corazón». A Santamaria le ha fallado lo último. Fue un cocinero muy sabio, y decidió vivir a su modo: contundente en todo, excesivo a veces, nada dispuesto a ver pasar la existencia tomándose sólo un café solo. Se tomaba pero que muy en serio, al igual que a su gente, a la que adoraba, lo de «danos hoy nuestro pan de cada día». Eso, eso, que no nos falte el pan.

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LAS PAPAS DEL FUTURO

Por BBC Mundo,

Un arca de Noé para las papas peruanas

Una "bóveda del fin del mundo" construida en el Ártico a prueba de desastres, contendrá muestras de 1.500 especies de papas andinas para garantizar su preservación, pase lo que pase.

Los agricultores peruanos enviarán semillas de 1.500 variedades de papas a la "Bóveda del fin del mundo" para salvaguardar el futuro del tubérculo.

Las papas, el cultivo no cereal más importante del mundo, han sido parte de la dieta humana desde hace unos 8.000 años. Pero las especies originarias del altiplano sudamericano están ahora en riesgo.

Las muestras serán guardadas en la "cápsula del tiempo" construida en el interior de una montaña en el ártico noruego que busca servir de búnker para los cultivos y protegerlos de desastres naturales y de la acción del hombre.

"La cultura peruana de la papa está bajo amenaza. El trabajo que empieza ahora garantizará la disposición de una increíble variedad de papas para el futuro", dijo Alejandro Argumedo, un científico que trabaja en el proyecto.

Parque de la Papa de Cusco

Las muestras peruanas que están siendo enviadas a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Noruega provienen del Parque de la Papa de Cusco.

La región andina es el lugar de procedencia de más de 4.000 variedades de papas. La colección del parque peruano ha atraído a agricultores de todo el mundo en búsqueda de características como resistencia a las plagas, sabores o propiedades nutricionales.

Sin embargo, el parque de Cusco se enfrenta a un futuro incierto pues los cambios en el clima del área podrían llevar a afectar a un sistema de cultivo tan dependiente de las condiciones atmosféricas.

"El cambio climático hará que no puedan garantizarse los métodos tradicionales de mantenimiento de la colección", explicó Lino Mamani, dirigente del colectivo de los "guardianes de la papa".

"Enviar las semillas nos ayudará a tener un respaldo para nuestra valiosa colección. La bóveda fue hecha para la comunidad global y nosotros vamos a usarla".

La papa de la novia

Una de las variedades que será almacenada en el archipiélago Svalbard es la "papa de la novia". Su denominación tan inusual viene de los tiempos de los incas, cuando las novias tenían que pelarla para demostrar que tenían lo necesario para ser buenas esposas.

La bóveda de Svalbard, que abrió en febrero de 2008, fue diseñada para albergar muestras de semillas de todas las colecciones de especies cultivables del mundo.

Una capa subterránea de hielo y las piedra que rodean a la bóveda, construida 130 metros en el interior de una montaña, garantizan que las semillas permanecerán congeladas incluso en el caso de un fallo de energía.

El Fondo Global para la Diversidad de Cultivos, responsable de la instalación, la describe como "la última póliza de seguro para la alimentación mundial".

Según Cary Fowler, director ejecutivo del fondo, "el Parque de la Papa destaca el rol activo de las comunidades en crear y conservar la diversidad".

"Esta asociación demuestra la importancia crítica de la bóveda de semillas para respaldar los esfuerzos conservacionistas de todos los tipos".

LOS CITRICOS EN PELIGRO

Por BBC Mundo, BBC Mundo

La enfermedad incurable que amenaza a los limones y naranjas del mundo

Científicos en el continente americano intentan contener una bacteria que está devastando cultivos de cítricos.

¿Se imagina un mundo sin limones o naranjas o limas?

Parece impensable, pero expertos en el continente americano están enfrascados en una verdadera lucha para intentar contener a la enfermedad más devastadora de los cítricos.

La enfermedad es causada por una bacteria, diseminada por un insecto, que llega a matar la planta al bloquear sus canales de alimentación. Es conocida como dragón amarillo, por el color que adquieren las hojas de la planta afectada, y ya era endémica en Asia desde hace décadas.

Pero sólo en los últimos años fue detectada en los dos grandes centros mundiales de producción de cítricos, Florida en Estados Unidos y el estado de Sao Paulo en Brasil.

"Ya se han erradicado más de cuatro millones de árboles en Brasil desde que la infección fue comprobada aquí por primera vez en 2004", dijo a BBC Mundo Marcos Machado, director del Centro de Citricultura Sylvio Moreira, en el estado de Sao Paulo.

Hasta ahora no se conoce un tratamiento totalmente efectivo. Uno de los problemas es que tanto limones como naranjas o limas son híbridos, resultado del cruzamiento de otras plantas o especies.

Es por eso que botánicos en distintos países del mundo buscan en estos momentos a los antepasados de los cítricos modernos, en la esperanza de que el material genético de las plantas madres permita el desarrollo de variedades resistentes.

Canales bloqueados

La enfermedad fue originalmente descrita en China como huanglongbingo HLB, literalmente, enfermedad del dragón amarillo. En algunos países también la llaman "greening", por el color verde de la fruta que nunca llega a madurar.

Nadie sabe como llegó esta enfermedad a los cultivos de cítricos en el continente americano, donde fue detectada además de Estados Unidos y Brasil, en México, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

"Creemos que fue registrada por primera vez en el siglo XIX en India", dijo a BBC Mundo David Mabberley, experto mundial en cítricos y director del Herbario de Kew Gardens, el Jardín Botánico de Londres.

"La bacteria vive en los canales de alimentación de la planta, el llamado floema, y lo que hace es bloquear el sistema vascular de modo que lo que se elabora en las hojas no puede ser transportado al resto de la planta", explica Mabberley.

"El problema es que la bacteria puede estar en el árbol durante mucho tiempo sin que nadie se de cuenta, porque la planta tiene un sistema maravilloso de redirigir la circulación a canales sanos y parece saludable hasta que se bloquean las últimas vías".

En busca de ancestros

La enfermedad está siendo combatida mayormente con insecticidas para matar al vector, Diaphorina citri, insecto también conocido como psilideo.

"Pero rociar la planta desde el aire no siempre da buenos resultados ya que los insectos se esconden debajo de la hoja. Además, se requieren grandes cantidades de insecticidas con mucha frecuencia, lo que aumenta el costo y puede crear problemas para la salud de los trabajadores", señala Mabberley.

Una de las estrategias en que trabaja el experto de Kew Gardens con colegas en Asia es encontrar los ancestros de las plantas modernas.

Los cítricos actuales son clones, genéticamente uniformes. Estos árboles pueden producir semillas sólo del ovulo, sin necesidad de polen, por lo que las nuevas plantas son exactamente iguales a la madre.

Pero los cítricos modernos son además híbridos, producto de cruzamientos que ocurrieron hace cientos de años, según señala el experto de Kew Gardens.

Hijos del pomelo y la mandarina

Las naranjas, por ejemplo, son un híbrido producto del cruzamiento de un tipo de pomelo, Citrus maxima, originario de Vietnam, y las mandarinas, Citrus reticulata, originarias de China.

Cuando los seres humanos comenzaron a desplazarse, plantas antes alejadas estuvieron más próximas. Las abejas polinizadoras hicieron el resto.

El limón es también un híbrido aún más complicado, y en su historia hay tres ancestros: pomelo, mandarina y citrón o cidro, Citrus medica.

La naturaleza híbrida de los cítricos modernos se ve en su nombre científico, que lleva una x, Citrus x limon en el caso de los limones, y Citrus x aurantium en el caso de las naranjas.

"Hay plantaciones de mandarinas silvestres protegidas en China, pero estamos tratando con colegas en Asia de encontrar poblaciones silvestres de pomelo, aún con muchas dificultades", señala Mabberley.

"Tenemos esperanza de encontrar en estas poblaciones originales material genético resistente que nos permita desarrollar nuevas variedades".

Erradicación

Por el momento, el tratamiento más común es el uso de insecticidas y la destrucción de plantas infectadas.

En Brasil, una ley federal obliga a los agricultores a erradicar árboles con dragón amarillo, "y es necesario arrancarlas de raíz, ya que de lo contrario la planta sigue brotando y siendo fuente de transmisión de la enfermedad", afirma Marcos Machado.

El experto asegura que la estrategia de erradicación de árboles, inspecciones frecuentes y aplicación de insecticidas puede funcionar si se pone en práctica a nivel regional, ya que un agricultor que no cumpla con las reglas puede afectar a muchos otros.

Lo que suceda en plantaciones brasileñas puede tener un fuerte impacto a nivel internacional. Brasil es responsable del 60% de la producción mundial de jugo concentrado congelado.

A pesar de los esfuerzos, el dragón amarillo sigue siendo según Marcos Machado una enfermedad "de gran potencial destructivo".

"Realmente es una amenaza muy grande, porque no se vislumbra por el momento una forma efectiva de controlarla".